戰(zhàn)國至秦漢時期，皇后,、嬪妃的服飾,、冠飾和發(fā)髻都有相應的規(guī)定。

商朝的女性發(fā)髻特點是“總發(fā)于頂”,，將頭發(fā)梳在頭頂,，腦后垂辮。至春秋戰(zhàn)國,、秦代，大致沿襲商朝的風俗,，雖有變化,，很少有出現(xiàn)梳高髻的情況，有的也只是椎髻(注意不是高髻),，即在腦袋后面多出一塊髻,。秦朝之后至漢代，則流行墮馬髻,，雖然比椎髻稍大,，但也完全不像魏晉時期借助木頭、假發(fā)套制造出來的非常高大的發(fā)髻(高髻),。

楚國婦女梳椎髻

元代姑姑冠

《羋月傳》中高冠似元朝姑姑冠

高大,、巍峨的發(fā)髻始于漢代末年，魏晉時期則趨向鼎盛,，而且創(chuàng)新了更為高大的發(fā)髻,，比較有特色的盤恒髻，它是在梳挽時將頭發(fā)掠至頭頂,，合為一束,，盤旋成髻，遠望如層層疊云,，它始于漢代,，盛行于六朝，沿襲至隋唐,；逥心髻則是將頭發(fā)盤旋于頂,，呈高聳狀；郁蔥髻,，據(jù)推測,，應是將頭發(fā)做成蓬松狀，使得發(fā)髻如樹木般郁郁蔥蔥……魏晉時期有的高髻甚至高約一尺。南北朝宋文帝時,，宮娥創(chuàng)制了飛天髻,，它是將頭發(fā)梳挽至頭頂，分成數(shù)股,，每股彎成圓環(huán),，直聳于頭上。

元代女性的發(fā)冠非常特別,，與其他朝代的高冠,、高髻都不同。元代女性的發(fā)冠,，高聳巍峨如同一根棍子豎立起來,。比較知名的冠飾叫姑姑冠，它一般以鐵絲,、樺木或柳枝為骨,，外裱皮紙絨絹，插上朵翎,，再配以金箔等裝飾,。這種冠飾非常高大，有的長達三尺,，有的甚至長達四五尺,。弱女子戴上高大的冠飾，在室外能顯示出搖曳的姿態(tài),。

到了清代,，冠飾演變出一種耷拉翅的樣式，它形似一個扇面的硬殼,，約一尺來高,，里面用鐵絲按照頭圍大小做一圓箍，外邊包上青緞子或青絨布,，形成一個裝飾性的頭(發(fā))飾,。需要時，可戴在頭上,，不用時,，則取下擱置在一邊。耷拉翅既能美飾頭發(fā),，又摘戴方便自如,。

高髻有一種強烈的視覺沖擊力，頗具吸引力,，而宮中的嬪妃,，乃至宮人,，最需要的就是得到宮廷里帝王的注目，于是她們挖空心思,，設計,、制造出非常夸張,，非常奇特的高峨發(fā)髻,，來增加自己的美感。

《羋月傳》將魏晉時期才出現(xiàn)的高髻移植到反映戰(zhàn)國至秦代時期的電視劇中,，甚至還糅合了元代姑姑冠,、清代耷拉翅的發(fā)髻，不僅不符合史實,，更是臆造了發(fā)髻的樣式,，雖然凸顯出了良好的視覺效果，可惜美是美了,，但它與歷史的真實則越走越遠,。

冠飾中有華麗的珠翠

珠翠工藝宋代才成形

另外，《羋月傳》里女子的冠飾加上了很多金飾品,、珠翠，這也不太符合時代特點,。

原因很簡單：戰(zhàn)國至秦代時期還沒有珠翠,、點翠等工藝。這些工藝大致在宋代才有,，如此精湛的手工藝技術如何能提前一千多年跑到戰(zhàn)國時期后宮佳麗的頭飾上,？

以花釵飾首的風氣，始于漢代,，重慶化龍橋漢墓出土的陶俑和山東金鄉(xiāng)漢墓出土的石刻上均有體現(xiàn),。但是以龍鳳花釵裝飾禮冠，則是唐代以后才形成的制度,。

到了宋代,，皇后、皇太后的鳳冠上開始大量使用花釵,，而且宋代冠飾上的金鳳,、花釵等飾品，也被列入冠服制度,?！端问贰ぽ浄尽酚涊d：“龍鳳花釵冠，大小花二十四株,，應乘輿冠梁之數(shù),，博鬢,，冠飾同皇太后，皇后服之,，紹興九年所定也,。花釵冠,，小大花十八株,，應皇太子冠梁之數(shù)，施兩博鬢,，去龍鳳,，皇太子妃服之，乾道七年所定也,?！庇纱丝梢姡未^冠上的裝飾,，在史籍上記載已經(jīng)非常清楚了,，不同時期身份不同，花釵的數(shù)量有區(qū)別,。

到了明代,，不僅皇后、嬪妃冠飾可以飾花釵,，命婦(享有皇室封號的貴族婦女)也可以依照品級飾花釵,。《明史·輿服志二》記載,，洪武元年定：“一品命婦,，冠花釵九樹，二品,，冠花釵八樹,，三品，冠花釵七樹,，四品,，冠花釵六樹，七品,，冠花釵三樹,。”

《羋月傳》中的頭冠,、冠飾,，還使用了點翠工藝。翠是指翠鳥之羽,，點翠是中國漢族傳統(tǒng)的金屬工藝和羽毛工藝的完美結合,，先用金或鎦金的金屬做成不同圖案的底座,，再把翠鳥背部亮麗的藍色羽毛仔細地鑲嵌在座上，以制成各種首飾器物,。

關于翠羽的獲取,，《珠翠光華·發(fā)飾篇》有詳細記錄：“用小剪子剪下活翠鳥脖子周圍的羽毛，輕輕地用鑷子把羽毛排列在圖上粘料的底托上,。翠鳥羽毛以翠藍色,、雪青色為上品，顏色鮮亮,，永不退色,。”點翠工藝在清康熙,、雍正,、乾隆時期達到頂峰。

《羋月傳》中的冠飾是將宋代,、明清時期的皇后鳳冠工藝以及清代的點翠工藝嫁接到影視中,，雖然能突出皇后、嬪妃的高貴,，可惜露出了破綻,。

楚國大臣戴梁冠

梁冠誕生在漢代

在《羋月傳》第一集中，楚國大臣覲見楚威武,，大臣們戴梁冠,。梁冠，是因為冠前綴有直梁而得名,，而“梁”就是冠上的直脊,，即用于裝飾,，也用于辨別等級,。

《隋書·禮儀志七》記載：“梁別貴賤，自漢始也,?！边@句話明白無誤地告訴我們，梁冠誕生在漢代,，然而經(jīng)過《羋月傳》編導們的“妙手安排”,，梁冠提前幾百年前，戴到了楚國大臣的腦門上,，是不是“戴錯帽了”呢,？

梁冠是一種禮冠，有一梁冠,、兩梁冠,、三梁冠,、四梁冠、五梁冠,、六梁冠,、七梁冠、八梁冠之分,。

漢代千石以下的小吏用一梁冠,，中二千石至博士用二梁冠，公侯用三梁冠,。五梁冠也誕生于漢代,，但是因為不合禮制，正統(tǒng)社會不用,，戴五梁冠的多為叛逆者,。宋代后出現(xiàn)了六梁冠、七梁冠,，明代出現(xiàn)八梁冠,。

除了以上所說的頭飾問題，《羋月傳》中的服飾還有明顯的清朝服飾的痕跡,，例如披肩(又稱披領)是清朝才有的服飾,，它是清代帝后百官及其命婦所用的一種領飾，以綢緞為之,，裁為菱狀,，上繡龍蟒紋樣，并加以緣飾,。是不是因為導演鄭曉龍拍攝了《甄嬛傳》,，而將劇中服飾重新利用呢？

其實,，在戰(zhàn)國時期,，漢族的服飾并不是很豐富，后世的很多款式服裝,，在當時尚未出現(xiàn),。當時人們的服裝主要以袍服為主。

楚國的袍子款式有三種類型,，其特點都是交領,、右衽、直裾,，上衣下裳連在一起,。最為流行的是長袖，袖下部呈弧狀,，衣身寬松,，有華貴的風度,。此款至西漢時仍然流行。另外還有兩款：一款后領下凹,，前領為三角交領,。兩袖下斜向外收殺，袖筒最寬處在腋下,，小袖口,。另一款則是兩袖平直，寬袖口,，短袖筒,。后領直起，前領為交領(三角形),，衣身較寬松,。

當時的王后、命婦參加祭祀要穿禮服(祭服),，主要也有三種：袆衣,、揄狄、翟衣,。翟衣是因為繡有翚翟,、搖翟(也就是野雞，古稱翟)等圖形而得名,。這些禮服形制為袍,，其中袆衣位居諸服之首，相當于君王的冕服,，是祭祀先祖穿的,。它是上下連屬的袍服，隱喻女德專一,。袆衣的顏色為黑色,，用帛剪裁為翟(野雞)形，上施彩繪,，縫綴于衣上作為邊飾,，夾里襯白色紗縠(有皺紋的紗),，以便顯示出衣紋色彩,。

揄狄為三祭服之一，是祭祀先公時王后所穿,。其等級次于祭祀先王的袆衣,，面料用青色，夾里用白色,，侯伯夫人從君祭廟,，照例無袆衣,，而以揄狄代替。她們穿的揄狄面料則是用赤色,，夾里用白色,。

翟衣為三祭服中等級最低的一種。上自后妃,，下至士人之妻,，均可穿著。面料用赤色,，夾里用白色,。穿翟衣時，一般多用大帶,、蔽膝,、足履赤舄(紅鞋子)。

“袆衣,、揄狄,、翟衣”三翟與鞠衣、展衣,、緣衣合稱為六服,。鞠衣面料用黃色，襯里用白色,，嬪妃,、公卿之妻朝會時穿這種衣服；展衣面料與襯里均用白色,，無文彩,，王后、卿大夫穿此衣專門用于朝見帝王及接見賓客,；緣衣面料用黑色,，襯里用白色，禮見君王時穿,。

有關影視劇中服飾不符合史實的問題,，由來已久。影視劇為了視覺效果,，往往忽視歷史的真實,，又缺乏專業(yè)的服飾史學者指導，難免出現(xiàn)錯誤,，該給編導們好好上一堂傳統(tǒng)服飾知識普及課,。